Что такое ход подвески у велосипеда. Подвеска велосипеда. Разъяснения о передней подвеске
Подвеска велосипеда
Цель установки подвески на велосипед достаточно проста — защитить велосипедиста от неприятных ударов и вибраций при езде на велосипеде.
Благодаря техническому прогрессу современная подвеска велосипеда лёгкая и надёжная. Велосипедом с хорошей подвеской легко управлять, меньше шансов получить потёртости. Велосипедная подвеска стала настолько совершенной, что сейчас даже горные велосипеды самой низкой ценовой категории поставляются в комплекте, как минимум, с амортизационной вилкой. Даже на шоссейный велосипед можно подобрать подвеску, которая не даст существенной прибавки в весе!
Нужна ли на вашем велосипеде подвеска?
Практически всегда правильным ответом станет «да». Потому что велосипед с подвеской лучше себя показывает на поворотах, у него выше сила сцепления с дорогой и другие важные характеристики. Но чтобы иметь полную уверенность в необходимости покупки велосипеда с системой амортизации, ответьте на следующие четыре вопроса:
- Вы в основном катаетесь по бездорожью?
- Да. При езде по бездорожью вас ожидает множество камней, ухабов и резких ударов. В этом случае выбирайте велосипед с мощной подвеской, возможно даже двухподвесный.
- Нет. Если вы в основном катаетесь по асфальтированным, лесным и просёлочным дорожкам, то вам подойдёт даже самая простая подвеска, которая поможет снизить нагрузку на тело, особенно на спину.
- Вы любите скоростные даунхиллы?
- Да. Ответ очевиден.
- Нет. То тогда переходите к первому вопросу. Для езды по ровным асфальтированным дорогам можно обойтись и без подвески.
- Вам уже исполнилось 30 лет?
- Да. Дело в том, что чем вы моложе, тем больше ударов вы можете выдержать. Молодые велосипедисты могут обходится и без подвески. Но тем не менее даже молодым велосипедистам рекомендуется установить, по крайней мере, переднюю подвеску, так как она существенно повышает комфорт. Велосипедистам постарше можно посоветовать дополнительно к амортизационной вилке купить амортизационный подседельный штырь. Если вы выезжаете на велосипеде от случая к случая, то можете ограничиться гелевым седлом. Пожилым велосипедистам рекомендуются двухподвесные велосипеды, так как на настоящий момент они практически такие же лёгкие, как и хардтейлы.
- Нет. Всё равно купите велосипед с подвеской. Даже, если вы можете легко обходиться без амортизации, позаботьтесь о своих суставах уже сейчас.
- Как часто вы ездите на велосипеде — один раз в неделю или чаще?
- Да. Если провести аналогию с машиной, то чем чаще вы ею пользуетесь, тем быстрее она изнашивается. Однако человеческий организм имеет высокие способности к восстановлению, но к сожалению только до определенного момента. Если вам несколько раз в неделю приходится ездить по пересечённой местности, то очень скоро вы заметите, что ваш организм начинает плохо вас слушаться. Установка подвески даёт возможность совершать в неделю на несколько поездок больше без всякого вреда для вашего организма.
- Нет. Подвеска повышает уровень комфорта при езде на велосипеде, особенно если вы ответили «да» на любой вопрос выше. Однако, если вы ответили «нет» на все эти вопросы, то вы можете ездить на велосипеде и без подвески.
На тандемы и шоссейные велосипеды обычно устанавливают амортизационную вилку, которая защищает суставы запястья, а лежачие велосипеды всё чаще поставляются с предустановленным амортизатором на заднем колесе.
Нужна ли подвеска при езде по городу?
При езде по городу рекомендуется устанавливать амортизационный вынос и амортизационный подседельный штырь, которые обеспечивают величину хода 25 – 50 мм и убирают большую часть вибраций, а также помогают поглощать удары при попадании в небольшие выбоины.
Типы велосипедных подвесок.
Существует множество способов амортизации:
Амортизационная вилка.
Первым типом подвески, который заслужил право на жизнь, считается амортизационная вилка. Она по-прежнему является основой горного велосипеда и доступна в двух разновидностях: с коротким и с длинным ходом. Какой из них вам нужен зависит от вашего стиля езды. Для езды по бездорожью (утрамбованной поверхности, рыхлой грязи) лучше всего подойдёт вилка с коротким ходом — 50 – 80 мм. Для даунхилла, где требуется способность выдерживать сильные удары, наилучшим вариантом станет вилка с длинным ходом — 100 мм. Также на рынке доступны несколько вилок, которые могут похвастаться ходом 120 – 180 мм. Это тяжёлые вилки, рассчитанные на профессионалов и предназначенные исключительно для экстремального даунхилла. Они совершенно непригодны для подъёмов.
Амортизационный вынос.
Если оснастить обычный вынос пружиной или эластомером и несколькими осями вращения, то у вас получится амортизационный вынос. Впервые он появился на горных велосипедах, но привнёс больше опасностей, чем пользы. Тем не менее он идеально подходит велосипедистам, которые изредка выезжают покататься по городу по асфальтированным или гравийным дорогам. Он хорошо защищает запястья от вибрации.
Задний амортизатор.
Наряду с передней подвеской (амортизационной вилкой) многие велосипеды поставляются с задней подвеской (задним амортизатором). Это так называемые двухподвесные велосипеды, которые лучше всего себя зарекомендовали на каменистой трассе. Основным параметром необходимости установки заднего амортизатора является соотношение повышения комфорта езды и увеличения массы велосипеда. Если вы ездите по лесным или проселочным дорогам, то задний амортизатор будет только повышать вес велосипеда, не предоставляя никаких особых дополнительных преимуществ. Дополнительный вес может составлять всего 2 кг, но на 27 км вашего путешествия эти два килограмма могут показаться вам всеми ста килограммами. В этом случае лучше подойдет комбинация амортизационного подседельного штыря и амортизационной вилки. Но если вы мчитесь по даунхиллу, то задний амортизатор может дать неоценимое преимущество. У большинства производителей ход заднего амортизатора составляет примерно 50 – 80 мм. Чаще всего используются пружинно-масляные амортизаторы, хотя иногда с целью экономии веса применяются воздушно-масляные. Имейте в виду, что чем легче амортизатор, тем дороже он стоит и и более высокие у него требования к техническому обслуживанию.
Амортизационный подседельный штырь.
Данный тип подвески прошёл долгий путь развития, пока в в конце концов не была определена оптимальная конструкция амортизационного подседельного штыря, которая выполняет свою работу на сто процентов. Обычно это просто обычный воздушно-масляный, пружинно-масляный амортизатор или амортизатор на основе эластомера. Его ход составляет примерно 25 – 50 мм, что идеально подходит для спокойных велопрогулок. А появление новых прочных материалов только подтвердило жизнеспособность данной концепции. Подседельный штырь с амортизатором хорош при подъёмах в гору, так как амортизация пропадает, как только вы становитесь на педали. К единственному недостатку амортизационного подседельного штыря можно отнести изменение высоты седла при попадании в ямы, но большинство велосипедистов не замечают этого. Если вы в основном ездите по сложным трассам, то вам лучше купить двухподвесный велосипед.
Покрышки.
Первые горные велосипеды представляли из себя ничто иное, как круизёры с большими широкими шинами. Если немного уменьшить давление воздуха в покрышке, то она сама по себе станет неплохим амортизатором. Максимальное давление в большинстве покрышек горных велосипедов составляет 50 – 60 psi, но на них можно ездить и при давлении 35 psi. В этом случае покрышка легче деформируется и лучше поглощает удары. Кроме того при снижении давления в покрышке увеличивается ширина протектора, соприкасающегося с дорогой, что тем самым увеличивает силу сцепления. Никогда не снижайте давление в покрышке ниже минимально рекомендуемого, так как в этом случае резко возрастает вероятность прокола камеры и вам придётся долго клеить велосипедную камеру.
Естественная амортизация.
Конечно, подвеска повышает комфорт езды на велосипеде, но она также способствует тому, что велосипедисты начинают ездить более небрежно. Но почему даже на велосипеде с хорошей амортизацией следует аккуратно объезжать препятствия, а не просто наезжать на них? Потому что на ваш организм всё равно оказывается достаточно большая нагрузка. Используйте правильную технику езды на велосипеде и берегите своё тело. Ваши руки и ноги от природы являются идеальными амортизаторами — узнайте как правильно ими пользоваться!
Что лучше — купить новый велосипед или проапгрейдить подвеску?
Наряду с колёсами и ходовой, первое, что нужно проапгрейдить на велосипеде, так это подвеску. Тем самым вы:
- Повысите комфорт езды на велосипеде.
- Сможете больше проехать с меньшей усталостью.
- Сбережёте свою спину и запястья.
- Откройте для себя тот факт, что в некоторых случаях новая амортизационная вилка может быть легче, чем идущая в комплекте с велосипедом вилка без амортизации.
Однако хорошая амортизационная вилка стоит в районе 200 – 700 долларов. И если вы ещё хотите купить раму или заменить некоторые компоненты на своём велосипеде, то экономически выгодней будет купить новый велосипед. Большинство новых велосипедов поставляются с хорошей подвеской и отличными комплектующими (тормоза V-brakes, современные переключатели и т. д). Для более детальной информации читайте нашу статью о том как выбрать велосипед.
Если ваш велосипед был изготовлен до 1995 года, то вероятно из-за устаревшей конструкции его нельзя будет модернизировать. Даже, если вы установите амортизационную вилку на такой велосипед, то им станет очень сложно управлять.
Резина, воздух или пружина?
Какой амортизатор лучше всего выбрать зависит от того насколько хорошо вы умеете обращаться с инструментами. Различные типы амортизаторов требуют разного уровня технического обслуживания. Если вам нравится возиться с велосипедом, то гидравлический амортизатор как раз для вас. Если же вы предпочитаете свести к минимуму техническое обслуживание велосипеда, то выбирайте пружинные амортизаторы, у которых самые низкие требования к техническому обслуживанию.
Существует три основных способа амортизации:
Эластомерный. По сути это обычные резиновые уплотнители, которые поглощают удары. Это самый старый метод амортизации. Уровень амортизации зависит от плотности резины. Они смазываются смазкой. В рабочем состоянии их не слишком сложно поддерживать — требуется только регулярная чистка. Как правило, они изнашиваются за один год жесткой эксплуатации, после чего их лучше поменять на пружинные.
Воздушный / масляный. В воздушных и масляных амортизаторах удар поглощается при прохождении жидкости или газа под давлением через ряд камер. Это достаточно капризные амортизаторы, требующие регулярного технического обслуживания. Кроме того они обеспечивают меньший уровень защиты от ударов, чем две другие системы. Но они очень лёгкие и именно поэтому многие профессиональные велосипедисты выбирают этот тип амортизаторов.
Пружинный. Старые добрые пружины, но новой формы. У первых пружинных амортизаторов была такая сильная отдача, что езда по плохой дороге становилась ещё хуже, чем без подвески. С введением масляной системы амортизации, которая уменьшает отдачу пружины с помощью эффекта прохождения жидкости через ряд камер, пружинно-масляные амортизаторы стали стандартом. Они могут быть немного тяжелее за эластомерные и воздушно-масляные амортизаторы, но они требуют меньше технического обслуживания — только небольшой регулярной чистки. Эластомерные амортизаторы лучше всего заменять именно на пружинно-масляные.
Настройка подвески велосипеда.
Большинство вышеперечисленных систем амортизации поддаются регулировке. Вначале подвеску необходимо настроить так, чтобы компенсировать свой вес — это так называемая преднагрузка. Далее в течении нескольких поездок подвеску следует «разносить», то есть сжать пружину. Если подвеску не отрегулировать правильно, то от неё нельзя требовать безупречной работы. Некоторые подвески можно быстро настроить во время езды. Они стоят дороже, но будут весьма полезны при езде по разнообразной местности.
Правильно настроить подвеску это почти что искусство. Чтобы добиться идеальной амортизации, следует учесть такие факторы, как преднагрузка, демпфирование, локаут, вес масла и многое другое.
Задняя подвеска на велосипед
Когда речь идет об амортизации в конструкции велосипеда, обычно рассматривают два типа моделей: велосипеды только с передним амортизатором – так называемые хардтейлы, и велосипеды с передним и задним амортизаторами – двухподвесы. Хардтейлы предназначаются для езды по асфальту или ровным поверхностям и на них легче взбираться на подъем. Двухподвесы используются для экстремальной езды по неровной поверхности и скоростных спусков в горах, где велосипед и тот, кто им управляет, постоянно испытывают нагрузку в виде ударов из-за камней, ям, выбоин и т.п. Двухподвесы не используют для езды по ровным дорогам из-за сильного раскачивания подвески, и для подъемов в гору из-за низкого КПД. Но в условиях, когда необходимо гасить многочисленные неровности дороги и удары при выполнении маневров, прыжков и т.д., качественные двухподвесы просто не заменимы.
Конструкция
Задняя подвеска на велосипед представляет собой систему из пружины (рессора) и элемента, который демпфирует колебания – демпфера. Рессора – это металлическая пружина, либо, если принципиален небольшой вес велосипеда – воздушный картридж. Пружины из металла применяются в случаях, когда необходима быстрая реакция конструкции при движении с высокой скоростью, т.к. они обладают способностью к мгновенному сжатию и распрямлению. В качестве демпферов используется масляный либо воздушный картридж. По типу картриджа задние подвески разделяют на воздушно-масляные и пружинно-масляные. Масляный картридж замедляет скорость реакции амортизатора на нагрузки. Качество демпфирования – основная характеристика, по которой качественные велосипеды отличаются от более дешевых. В дорогих моделях может присутствовать система регулировки скорости реакции амортизатора.
Задние подвески бывают трех типов:
Консольная подвеска – самый первый из появившихся типов амортизационных систем. Она представляет собой конструкцию из маятника, прикрепленного к раме одной осью и непосредственно соединенного с амортизатором. Такая система легко изготавливается и обладает хорошей функциональностью. Однако у нее небольшой ход по сравнению с остальными (около 200 мм).
Многорычажные подвески отличаются способом соединения маятника с амортизатором. Для этого служит система рычагов на шарнирах, которая у каждого отдельного производителя может быть своя. Такие конструкции сложнее изготовить, они удорожают весь велосипед и быстро разбалтываются – но дают гораздо больший ход подвески, чем консольные.
Тип «треугольник» отличается от двух предыдущих расположением трансмиссии, которая целиком прикреплена к заднему маятнику, и за счет этого остается упругой при движении. Этот тип очень распространен в настоящее время.
Ход подвески
От того, какую величину хода имеет задняя подвеска на велосипед, зависит, насколько «мягким» он будет при движении, а также – насколько трудно будет его разгонять на подъемах и при обычном горизонтальном движении. В велосипедах для кросс-кантри она составляет меньше 130 мм – что делает чувствительными удары от неровностей, но позволяет легко взбираться на подъем.
Модели, предназначенные для экстремальной езды, скоростных спусков и больших прыжков, имеют величину хода больше 150 мм. Такая конструкция снимает лишнюю нагрузку с суставов и позвоночника – но делает затруднительной езду по ровной дороге.
В среднем, если вы хотите совмещать и обычные поездки по пересеченной местности, и не очень крутые спуски и подъемы в гору – лучше выбирать подвеску с ходом от 130 до 150 мм.
Спорт: велосипеды с передними и задними амортизаторами
Настройка подвески горного велосипеда
Ключевым понятием при настройке подвески горного велосипеда является проседание амортизатора (подвески). Обычно измеряют статическое проседание, это разность между длиной амортизатора без седока и длиной амортизатора, с гонщиком, оседлавшим велосипед.
Причём, лучше всего занять именно ту позицию, какую обычно занимаешь на велосипеде. Если ты ориентирован на спуск, лучше встать на педалях и расположить «пятую точку» (центр тяжести) там, где она обычно находится. Опираться ногой или убирать руку с руля категорически запрещено! Изменится развесовка по осям. Тут без посторонней помощи не обойтись.
Длинная рулетка помощнику не понадобится, линейки достаточно, только объясни новичку что измерять… Пусть измеряет длину внутренней трубы (оси) между неподвижными пыльниками и упорами. Не рекомендую измерять проседание при помощи пластикового хомутика или резинового колечка на «ноге». Садясь на велосипед, продавишь «отметку» гораздо дальше, чем при статичном положении. Такой способ поможет увидеть, весь ли ход амортизатора используешь, но это после…
При кросскантрийном стиле езды (для энергичного педалирования) проседание должно находиться в пределах 10-20% от величины максимального хода подвески. Естественно, для гонок установки делают пожёстче. Для спусковых дисциплин, проседание устанавливают в пределах 20-30% и даже больше. Кое-кто из экстремалов «прячет» половину хода, так колесо словно прилипает к неровностям.
Как проседание устанавливают?
На воздушных амортизаторах — просто подкачивают воздуха в основную камеру, если проседает сильно. Уменьшают давление, при недостаточном проседании. Не забудь хоть краем глаза заглянуть в «мануалку», там, наверняка есть табличка, где указано рекомендуемое для Вашего веса и стиля езды давление. Главное, там написано максимальное давление, на которое рассчитаны внутренности дорогого устройства. Сам знаешь, лучше его не превышать.
С пружинно-масляными амортизаторами немного сложнее: изначально на них устанавливают пружины рассчитанные на «среднего» велосипедиста. Поэтому, лёгкие гонщики или, наоборот, тяжёлые или те, кто любит жёстко приземляться, скорее всего «попадают на покупку» пружины.
Для амортизационной вилки их понадобится две, чаще всего настройки в обеих ногах делают одинаковыми. А принцип остаётся таким же: сильно просели ноги —
подкручивай пружину, чтоб пожёстче была. Совсем мало проседает —
откручивай, ослабляй. На вилке регулировочные ручки расположены сверху и имеют ограничители. Если не крутить их пассатижами или здоровенным ключом, ничего не сломаешь.
А с задним амортизатором немного сложнее. Ограничителей нет, поэтому есть риск сломать пружину или упорные гайки. Главное помнить: НИ ОДНУ пружину заднего амортизатора нельзя сжимать (от свободного состояния) более чем на 10-15 мм! Жёсткость пружины задаётся раз и навсегда при изготовлении. Сильно сжав её, нагрузишь упоры, шток амортизатора (что наверняка приведёт к поломке) и ослабишь пружину.
Один из известных производителей гоночных амортизаторов пишет в инструкции: если Тебе требуется подкручивать пружину более двух оборотов, нужна чуть более жёсткая. Вполне понятно, пружина не должна болтаться, упорное кольцо служит для упора, иначе, перекосившись на штоке амортизатора, сломается само и изуродует всё вокруг. А уж если это произойдёт на спускееее…
Дальше. На твоих амортизаторах, наверняка, (только на самых дешёвых нет больше настроек, посмотри руководство к твоему амортизатору) есть ручка регулировки отскока. Тут тоже нет ничего сложного, сначала нужно совсем «выкрутить» ручки, допустим, вилки. Сделать отскок самым быстрым. Не забывай про симметрию в настройках. Открутил правую ручку, откручивай и левую. Потом, прибавив пол оборота (всё симметрично: пол оборота слева, пол оборота —
справа), энергично толкаем руль вниз, сжимая вилку. Руль должен отскакивать как можно быстрее, но не должно быть толчка («отдачи») по рукам.
Точно так же настраивают отскок заднего амортизатора, только сжимают подвеску ногами, на ходу. Отдачи или подпрыгивания быть не должно, иначе на бездорожье колесо будет скользить только по верхушкам неровностей. Вполне возможно, Ты вкрутишь ручку настройки отскока на половину, может, дальше. Кому как нравится. Запаздывание, слишком медленный отскок —
тоже плохо. На серии ударов при высокой скорости подвеска «не успеет» распрямиться и с каждым ударом будет становиться всё более жёсткой.
Теперь настало время протестировать.
Первый тест — кладёшь на асфальт доску, толстую палку или находишь кочку на тропинке. Разгоняешься не сильно и, встав на педалях (так обычно проезжают неровности), проезжаешь. Ногами, руками центром тяжести почувствуй, нет ли резкого толчка подвески вверх?! Никакой пружинистой отдачи вверх не должно быть. Удар должен быть плавным, мягким.
Второй тест — соскакивание на скорости с бордюра. Отскока подвески не должно быть и в этом случае. Тем более раскачивания (скрип-скрип-скрип) подвески. Велосипед —
не пружинная кровать. При таких несложных тестах, ко всему перечисленному, проверяют сбалансированность работы передней и задней подвески.
Для длительных поездок и гонок жёсткость, отскок и сжатие передней вилки и заднего амортизатора должны быть идентичны, не должно быть покачиваний вперёд или назад. Если собрался ездить только вниз, полезно задний амортизатор настроить чуть мягче, с немного замедленным отскоком, ведь заднее колесо в таких случаях меньше нагружено. На ровной поверхности, тогда, появляется чувство «мягкого хвоста». Точно также, проседание задней подвески может быть чуть больше, ничего страшного в этом нет, пару лет назад ход задней подвески был на 20-30% больше чем передней.
Если тебе повезло и на твоём велосипеде установлены дорогие современные системы демпфирования, значит, можешь поэкспериментировать с регулировкой сжатия. Эта настройка изменяет сопротивление амортизатора на сжатие.
Вот тут всё зависит только от твоих стиля езды, места катания и предпочтений. Этой регулировкой ты можешь установить своеобразную «платформу педалирования» (уменьшить раскачивание подвески при энергичной езде) или уменьшить вероятность пробоя (жёсткого сжатия подвески до предела). При сильном сопротивлении сжатию подвеска лучше обрабатывает крупные неровности, камни и хорошо работает при жёстких приземлениях. На мелких неровностях, не будет успевать срабатывать. Сцепление будет плохим, торможение прерывистым. При слабом сопротивлении сжатию, амортизатор будет отлично «работать» по мелким корешкам и камешкам, но сильный удар —
пропустит. Вот она — свобода творчества!
Напоследок: не думай, что сегодня ты произвёл окончательные настройки. Изменится твой стиль езды, трассы, настроение или перестанешь ездить с гор, значит, захочется покрутить ручки настройки. Постарайся записывать настройки, легче будет ориентироваться, ведь некоторые амортизаторы могут настраиваться по пяти-шести разным параметрам!
Большинство профессиональных гонщиков меняют давление, пружины и пересчитывают щелчки рукояток настройки после каждого тренировочного заезда. Некоторые настраивают велосипед только под конкретную трассу. А кое-кто настраивает байк лишь однажды.
Источники:
http://velofun.ru/repair-shop/podveska-velosipeda.html
http://yvelo.ru/zapchasti/zadnyaya_podveska_na_velosiped.html
http://velolife.by/velostati/2017/06/nastrojka-podveski-gornogo-velosipeda/
